I rivetti nei jeans potrebbero appartenere al passato

Scritto da Marianna Cerini, CNN

Per quasi 150 anni, i jeans sono stati i fanatici della moda: praticamente tutti, ovunque, ne possiedono un paio.

Sono resistenti e versatili, ma contribuiscono anche notevolmente alla reputazione non così invidiabile della moda come una delle industrie più inquinanti del mondo.

Ora un ente di beneficenza britannico, la Ellen MacArthur Foundation, spera di cambiarlo incoraggiando le aziende di abbigliamento a sottoscrivere le sue “Linee guida per la riprogettazione dei jeans” e potrebbe cambiare il design dei jeans come li conosciamo.

Per prima cosa, l’elenco dice che i rivetti in metallo dovrebbero essere “progettati” o “minimizzati”. Le borchie metalliche furono la base del design brevettato da Levi Strauss nel 1873. Conosciute come pantaloni “XX”, furono in seguito denominate 501. I rivetti erano originariamente usati per rinforzare i jeans in aree dove potevano rompersi, ma le cuciture moderne erano È stato reso puramente decorativo.

Molti dei migliori jeans al mondo vengono prodotti in Giappone.

Molti dei migliori jeans al mondo vengono prodotti in Giappone. Credito: Chris McGrath / Getty Images AsiaPac / Getty Images

Le nuove linee guida, che fanno parte dell’iniziativa di beneficenza Make Fashion Circular, affermano che i jeans devono resistere ad almeno 30 lavaggi domestici, essere fatti di “fibre di cellulosa da metodi di coltivazione rigenerativi, organici o di transizione” e essere privo di sostanze chimiche pericolose. Sono inoltre vietate la sabbiatura, la finitura a pietra e l’uso del permanganato di potassio (un agente ossidante che sfuma il denim).

“L’idea è di prolungare la vita dei tuoi jeans il più a lungo possibile”, ha dichiarato il leader di Fashion Circular Francois Souchet in un’intervista telefonica, “e (fai) che tutti nella catena di fornitura inizino a chiedere: “Come puoi riprogettare questo prodotto nella tua seconda vita?” Come posso ridurre il suo impatto ambientale e farlo eticamente? ” “

Una breve storia di blue jeans

La storia dei jeans moderni inizia nel 1853, quando un immigrato bavarese di nome Levi Strauss portò il denim negli Stati Uniti.

Dopo essersi trasferito a San Francisco per aprire un’attività in proprio di prodotti a secco, Strauss iniziò a fornire il tessuto a un sarto del Nevada di nome Jacob Davis. Il tessuto si è rivelato popolare tra lavoratori, cowboy e minatori in quanto era più adatto degli abiti da lavoro tradizionali per resistere a condizioni difficili. Davis si specializzò in pantaloni di jeans, quindi creò un paio rinforzato con rivetti di rame posti nelle tasche e nelle mosche.

Pezzi di denim rivelano punti di pratica.

Pezzi di denim rivelano punti di pratica. Credito: DON EMMERT / AFP / AFP / Getty Images

I pantaloni si sono evoluti nel corso del prossimo secolo, dai capi con colletto blu alle uniformi blu scuro, poi ai significanti di ribellione e angoscia giovanile, cultura pop e beatniks. Hanno goduto dell’appoggio di celebrità come John Wayne e Marlon Brando, Marilyn Monroe e James Dean, ma anche Elvis, Paul Newman, Jefferson Airplane, Marvin Gaye, Brooke Shields (nella loro iconica Calvin Kleins intorno al 1980), Tupac e Pharrell.

Nella loro trasformazione, i blue jeans hanno mantenuto un fascino quasi uguale. Sono stati reinventati come articoli di lusso e, quasi contemporaneamente, alla moda veloce. In tal modo, hanno anche preso una parte importante nella produzione di abbigliamento e, ironia della sorte, da quando sono stati inizialmente creati come abiti di lunga durata, sono diventati quasi usa e getta.

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“Quello che una volta era uno degli articoli più durevoli nei nostri armadi è ora qualcosa che acquistiamo e produciamo in volumi decisamente inquietanti”, ha dichiarato Anika Kozlowski, assistente professore di design della moda, etica e sostenibilità presso la Ryerson University di Toronto, in Canada. . . “Ciò ha portato a significativi impatti ambientali”.

Un costo ambientale elevato

Tradizionalmente, i jeans sono realizzati in cotone. Sebbene naturale e biodegradabile, la fibra proviene da una delle colture “più sete” al mondo. Oltre all’acqua necessaria per coltivare il cotone, viene utilizzato di più per la tintura, il risciacquo e la finitura per ottenere il classico aspetto del denim, che deriva dalla tessitura di filati di cotone tinto indaco (ordito) con cotone bianco (trama).

Durante la sua vita, un singolo paio di jeans può indossare fino a 919 litri d’acqua, compresa la produzione e il lavaggio, secondo Levi’s. Anche agenti sbiancanti, enzimi e pesticidi fanno parte del processo, così come la sabbiatura, una tecnica di alterazione del denim utilizzata per ottenere un aspetto “angosciato”.

Questo processo prevede la sabbiatura di materiali abrasivi ad alta velocità attraverso un compressore d’aria per pulire e modellare la superficie del denim. Può avere effetti estremamente dannosi sia sull’ambiente che sui lavoratori che producono jeans. La sabbiatura ha dimostrato di causare silicosi, una malattia polmonare incurabile che è spesso fatale.

Un modello cammina sulla passerella durante la settimana della moda di New York a febbraio 2019.

Un modello cammina sulla passerella durante la settimana della moda di New York a febbraio 2019. Credito: Sean Zanni / Getty Images Nord America / Getty Images per John John / Res

“Adottare misure per una catena di approvvigionamento più verde è diventato quasi inevitabile”, ha affermato Kozlowski. “Ci sono tanti problemi con il settore quanti sono attualmente”.

H&M Group, GAP, C&A, Lee Jeans e Reformation sono alcune delle etichette che si sono impegnate a unirsi a Jeans Redesign. Ne seguiranno altri, con i primi pezzi creati usando linee guida stabilite per raggiungere i negozi il prossimo anno.

Levi’s non si è registrato, ma la società e altri grandi nomi come Wrangler e G-Star Raw hanno preso provvedimenti per ridurre il suo impatto ambientale, che si tratti di ridurre il consumo di acqua, sviluppare miscele più sostenibili o lavorare con più impianti di produzione. piccolo per garantire metodi di coltivazione e trasformazione etici.

Un modello presenta una creazione per Balmain nel marzo 2018 a Parigi.

Un modello presenta una creazione per Balmain nel marzo 2018 a Parigi. Credito: FRANCOIS GUILLOT / AFP / AFP / Getty Images

Le nuove tecnologie hanno aiutato i marchi a rivedere la loro produzione e le catene di approvvigionamento. La fabbrica spagnola Tejidos Roy, per esempio, ha creato un sistema di tintura senza acqua, insieme a Indigo Mill Designs e al Gaston College Center con sede negli Stati Uniti per la tecnologia tessile. USA, che utilizza il 100% in meno di acqua nella tintura, l’89% in meno di sostanze chimiche e il 65% in meno di energia.

“Ma questa è ancora una piccola nicchia in tutto il settore”, ha affermato Dio Kurazawa, capo del denim presso l’agenzia di previsioni di tendenza WGSN e co-fondatore di The Bear Scouts, una piattaforma che unisce marchi e produttori sostenibili. “Troppe aziende semplicemente non si sono impegnate a cambiare quanto necessario, anche se l’innovazione è presente. Parte di ciò è dovuta ai costi, in parte alla mancanza di volontà.”

È necessario più lavoro per ridurre il costo ambientale del denim, secondo Souchet of Make Fashion Circular. “I jeans sono stati un ovvio punto di accesso per un tale sforzo”, ha detto. “L’industria del denim ha già fatto molti sforzi per migliorare il suo processo di produzione. È consapevole dei propri problemi. Le nostre linee guida vogliono basarsi su questo, per creare un migliore allineamento lungo tutta la catena di approvvigionamento.”

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I marchi che partecipano a Jeans Redesign devono presentare relazioni annuali per mostrare i loro progressi. Ma sia Kurazawa che Kozlowski sono scettici sull’impatto a lungo termine del programma.

“Personalmente non penso che le regole cambieranno molto”, ha detto Kurazawa. “I paesi produttori hanno bisogno di aiuto con le infrastrutture e i pagamenti dei salari di sussistenza per i lavoratori delle fabbriche. Le iniziative, come queste linee guida, hanno pochi (nel senso) di risultati misurabili, a tale riguardo.”

Kozlowski ha affermato che, sebbene l’iniziativa sia lodevole, è necessaria una maggiore supervisione.

“Penso che la spinta della Fondazione Ellen MacArthur per la sostenibilità sia eccellente, ma il problema è che non esiste un organo di governo che garantisca l’attuazione degli standard”, ha affermato. “La catena di approvvigionamento è globale, quindi è davvero difficile imporre il controllo”.

Antonia Angelo

Antonia Angelo

Affascinato e curioso di tecnologia e design, sin da bambino ho sempre studiato e guardato il mondo evolversi intorno a me ponendomi sempre nuove domande a cui rispondere. Grazie all'esperienza professionale acquisita negli anni, comunico in modo chiaro e preciso riuscendo a rispondere a specifiche richieste del cliente e / o dell'utente di riferimento. Per me, l'aspetto grafico rappresenta un modo di comunicazione visiva che mira a emozionare. Viaggio spesso per partecipare a corsi o incontri per aggiornarmi, conoscere e confrontarmi / misurarmi con nuove persone.

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